Монтаж ПВХ окон собственноручно

Намечая обменивать старые окна на свежие, очень многие задаются вопросом, как трудно установить их без помощи других. Ответ — работа средней проблемы. По времени смена окна среднего объема с демонтажом бывшего занимает около 3,5-4,5 часов. Это для человека без опыта. Сотрудники компаний, занимающиеся этим регулярно, теряют на это менее дня. Однако установка ПВХ окон собственноручно владельцем здания, не проходит ни в какое сопоставление с торопливой работой «профессионалов». Они процесс упрощают до неприличия, доказывая тем, что цены не подымались вот 6 лет и терять время на мелочи им прежде. Если вам повезет отыскать на самом деле специалистов, то можно им поручить монтаж. Если нет — лучше истратьте выходные и установите сами.

Чтобы хорошо разобраться в ходе установки, нужно иметь представление о системы окон. Начнем с элементов и наименований. Пластиковые окна производят из поливинилхлорида, который уменьшено называют ПВХ. Отсюда 2-ое наименование — окна ПВХ.

Основной элемент любого окна — станина. Для ПВХ окон раму делают из особого многокамерного профиля. Он поделен загородками на несколько ячей — камер. Чем больше этих ячей, тем теплее будет окно. Когда рассказывают о том, сколько камер будет в пластмассовом окне, имеют число ячей в профиле.

В конце системы, в наибольшей камере, заметна врезка голубого тона. Это армирующий элемент высокой жесткости. Он придает профилю нужную стабильность. В металлопластиковых окнах данная врезка из пластика, в металлопластиковых — из сплава (обчно — из алюминия). Вот и вся между ними разница.

Есть еще деление профилей на классы: эконом, эталон и премиум. Подходящий выбор, если вам необходима хорошие окна, — класс эталон. В классе эконом чересчур узкие загородки и они вымерзать начинают почти со времени установки. Премиум имеет большую стоимость с помощью настроек, которые, на самом деле, незачем.

Если вы желаете иметь самый лучший профиль для ПВХ окон, берите класс эталон любого автозавода. Особенной разницы между продуктами различных компаний нет. Они достаточно давно стандартизированы и все повествования консультантов о плюсах — это сказки. Если они сделаны на заводском оснащении, разницы между ними нет: все заводские профили достаточно давно стандартизированы.

Профили для окон в обычном виде имеют белый оттенок, однако могут быть и карими — в тонах любого дерева, и красными — под заказ. Окна из разноцветного профиля дороже, чем подобные белые. Если нужны пластиковые окна рекомендуем заглянуть на сайт http://oknabalkonperm.ru/ustanovka_okna.

Чтобы осознавать о чем говорится в изображении процесса ремонта, следует знать, как именуется любая образующая системы.

Оно состоит из:

Рамки. Это база окна.
Если окно состоит из нескольких элементов, станина делится на части импостом — отвесной образующей. Если окно из 2-ух элементов, импост 1, Если из 3-х — 2 и т.д.

Раскрывающаяся часть окна именуется створкой, недвижная — глухарем. В них вводится пакет — 2, 3 либо больше стекол, герметично удостоверенных между собой. Между стеклами проложена фольгированная картина, которая обеспечивает плотность. Есть пакеты с особыми качествами: с армированным стеклом, затемненным и энергоэффективным, которое по уверениям изготовителей понижает издержки тепла через окна. Есть еще пакеты, между стеклами которых накачивается пассивный газ. Он также понижает издержки тепла.

Пакеты прильнут к рамке шапиком — узкой пластмассовой высотой. Плотность объединения гарантируется пластиковым уплотнителем (он как правило темного тона).

На створках ставится запорная фурнитура. Это установленный комплект устройств, обеспечивающие открывание и блокирование. Они могут быть различными, в связи с тем что обеспечивают различный перечень возможностей: открывание, открывание с проветриванием, открывание + вентиляция + микропроветривание.
Для снабжения плотности на всех частях — рамке, импосте и створках — инсталлируются пластиковые уплотнители.

Вверху на внешней стороне рамки (той, которая направлена на улицу) есть дренажные окна, которые прикрыты особыми колпачками. Через них вводится на улицу конденсат, возникающий внутри из-за разницы температур на улице и в помещении.

Еще окно имеет оттенок — доска с внешней стороны, предоставляющая осадки и подоконник внутри. Побочные и высшие части со стороны улицы и здания замазываются откосами. Их также можно установить из пластика либо сделать по другой технологии.

При заказе окон у вас вызовут 6 габаритов: высоту и высоту окна, ширину и высоту подоконника и откоса. Чтобы верно все определить, нужно определить, с четвертью у вас выполнен у вас дверной проем либо без.

Проверяете проем. Если внешняя часть окна , проем с четвертью. Тогда измерения делают по самому тесному месту: просветы нечасто имеют оптимальную геометрию, потому определять надо будет в нескольких точках. Находите самое малое значение, добавляете к нему 3 сантиметров. Высоту сообщаете так, как есть.

Если проем гладкий, расчет проходит иначе. Определяете высоту и высоту. От промеренной длины отнимаете 3 сантиметров, от высоты — 5 сантиметров. Это и будет высота и длина вашего окна. По высоте прибираем 3 сантиметров, в связи с тем что нужен промежуток более 1,5 сантиметров с двух сторон под сборную пену. По вертикали отнимаем 5 сантиметров, в связи с тем что снизу необходимы все такие же 1,5 сантиметров, а сверху — 3,5 сантиметров уйдет на установку подоконника.

Протяженность подоконника и отлива берется с резервом — на 5-10 сантиметров больше длины оконного проема. При установке и оттенок и подоконник «утапливают» незначительно в близкие стенки, туда и последуют избытки. По высоте отливы нормальны, таким образом выбирается обозримый больший. По подоконникам картина другая. Его длина выбирается неоправданно — по стремлению владельца. Кому-то нравятся большие — чтобы можно было установить что-нибудь, кто-то предпочитает вровень со стенкой. Таким образом здесь требований нет.

Еще при заказе вам необходимо показать, сколько и каких элементов будет в вашем окне: есть либо нет глухарь, где он находится, сколько створок, с какой они стороны, как должны открываться. Понадобится показать вид фурнитуры (вентиляция, микропроветривание).

Если окна обмениваете, установка ПВХ окон собственными рукам стартует с демонтажа бывшего. Неприятностей как правило не появляется: разламывать не создавать. После демонтажа нужно провести проверку проема: удалить все, что может отстать. Если есть какие-то выступающие части, их нужно снять — с помощью молотка, долота либо инструмента. Когда плоскость выровнена, нужно снять весь строй мусор. Если рассматривать идеальный вариант — вымести все, вплоть до пыли, по-другому при ремонте пена слабо «схватиться» со стенкой.

Если есть чересчур огромные выбоины либо каверны, их лучше выпачкать цементным веществом. Чем глаже будет проем, тем легче будет проходить монтаж. При рыхловатом источнике стенок, их можно обработать связывающими составами: всеобъемлющими склеивающими грунтовками.

Есть 2 различные методики: с распаковыванием (разборкой) окна и в ее отсутствие. При распаковывании в рамке насквозь буравят окна, через них растолковывают в стенку анкера. Это способ труднее, однако обсаживание качественнее.

При установке без распаковки к рамке с внешней стороны фиксируют железные пластинки, а их затем — к стенкам. Это, конечно же, стремительней, однако обсаживание крайне нестабильное: при существенных ветровых перегрузках раму перекосит либо она провиснет.

Если окно крайне не хочется разбирать, можно устанавливать и на пластинку, однако применять не тесные и узкие, а гладкие и большие, которые еще довольно часто используют при ремонте стропильной системы.

В целом, незначительные окна, поставленные на сборные пластинки с условием неимения существенных ветровых нагрузок, могут находиться хорошо. Если вы проживаете в районе с мощными ветрами, и они задувают в основном вам в окна, если квартира располагается в многоэтажке на хорошем этаже — в таких ситуациях нужна установка с распаковкой.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *